Mariscadas en un nuevo local de Madrid

No deja de resultar sorprendente que un modelo tan explotado como las marisquerías despierte en Madrid la misma expectación de siempre. Basta una rutinaria decoración marinera, un surtido de buenos mariscos y una carta sencilla para que el éxito acaricie el local a los pocos días de su apertura. La reciente inauguración de Casa Nemesio por los mismos propietarios de La Máquina no aporta nada nuevo al panorama gastronómico, salvo el inmenso lujo de sus materias primas.

Dos comedores muy ruidosos prestan vida a una carta elemental basada en arroces, mariscos y pescados. Algo así como una ...

No deja de resultar sorprendente que un modelo tan explotado como las marisquerías despierte en Madrid la misma expectación de siempre. Basta una rutinaria decoración marinera, un surtido de buenos mariscos y una carta sencilla para que el éxito acaricie el local a los pocos días de su apertura. La reciente inauguración de Casa Nemesio por los mismos propietarios de La Máquina no aporta nada nuevo al panorama gastronómico, salvo el inmenso lujo de sus materias primas.

Dos comedores muy ruidosos prestan vida a una carta elemental basada en arroces, mariscos y pescados. Algo así como una fusión del Mediterráneo y el Atlántico bajo el estandarte de recetas gallegas, alicantinas y andaluzas. ¿Cuándo se ha visto una marisquería tan surtida de piezas a la sal y pescaditos fritos sureños? Aunque las frituras son buenas suscitan ciertos reparos. Resultan muy agradables los chopitos y los calamares, presentan un rebozo tosco los buñuelos de bacalao y son magníficos los chanquetes. ¿Qué objeto tienen las campañas oficiales contra el consumo de peces inmaduros si luego siguen campando a sus anchas en algunos restaurantes? Clandestinidad asumida por la hostelería, que las facturas de Casa Nemesio tratan de disimular denominando 'plato especial' a estos alevines.

Pero lo verdaderamente irreprochable es la calidad de los pescados y mariscos, todo el estado mayor de frutos del mar en el que no falta ninguna de las especies grandes: espectaculares las gambas rojas hervidas, que serían de ensueño si no se sirvieran tan frías; deliciosas las cigalas a la plancha, y soberbios la merluza y el rodaballo a la gallega, dos tacos sensacionales de pescado en un punto de coción justo, que se acompañan de cachelos (patatas hervidas) y una buena ajada. En los entrantes hay un poco de todo. Finísimo el salpicón de marisco, sabroso el lomo ibérico de orza y tan absurdos como pretenciosos los huevos fritos con patatas, que se coronan con un puñado de angulas que disparan el precio del plato sin mejorar su sabor para nada. Con los arroces se repiten las alternancias: salado, insulso y grasiento el arroz a banda, y correcto el de verduras, con gusto a caldo de ave y la presencia no muy ortodoxa de pimientos rojos.