Un local desenfadado con aspiraciones culinarias

Una compañía americana de éxito internacional (After Midnight Company), propietaria de algunos de los locales nocturnos más innovadores de Estados Unidos, junto con Jaime Renedo, jovencísimo aunque conocido cocinero madrileño, acaban de poner en pie un espacioso restaurante en el interior del antiguo hotel Reina Victoria, conocido como "hotel de los toreros", que tras la última remodelación ha pasado a denominarse ME Madrid, de la nueva marca Me by Meliá, en alusión a la cadena hotelera a la que pertenece.

Aunque el conjunto parece operar bajo una dirección única, tanto el restaurante c...

Una compañía americana de éxito internacional (After Midnight Company), propietaria de algunos de los locales nocturnos más innovadores de Estados Unidos, junto con Jaime Renedo, jovencísimo aunque conocido cocinero madrileño, acaban de poner en pie un espacioso restaurante en el interior del antiguo hotel Reina Victoria, conocido como "hotel de los toreros", que tras la última remodelación ha pasado a denominarse ME Madrid, de la nueva marca Me by Meliá, en alusión a la cadena hotelera a la que pertenece.

Aunque el conjunto parece operar bajo una dirección única, tanto el restaurante como el bar

& lounge anexo, ambos en la planta baja, así como la terraza de copas del ático (The Penthouse), se gestionan de manera independiente. Espacios cosmopolitas que alcanzan su mayor ebullición en turnos de noche.

Dos bloques

La carta de Midnight Rose equivale a una declaración de intenciones. Dos bloques de entrantes para compartir, y varios platos de pastas y arroces a precios asequibles, casi arrinconan a los pescados y las carnes. Afortunadamente, no se trata de uno de esos casual dining al uso, sino de un local desenfadado con legítimas aspiraciones gastronómicas.

Todavía en pleno rodaje, el comensal se encuentra con propuestas alternantes. Vale la pena el jamón ibérico con pan con tomate; son magníficas las croquetas, casi líquidas, de gambas y espinacas; insípidos los calamares fritos al alioli de yuzu (cítrico nipón), y armoniosa la tarrina de foie-gras con piña e hinojo.

Cocina seria, contemporánea, de fusión, que juega a placer con conceptos e ingredientes orientales. No merecen reparos el tartar de atún rojo ni la crema de calabaza. Tampoco sus dos arroces (negro o de boletos), que salen airosos. En cambio, al carpaccio de salmón le falta chispa, y la ensalada de confit de pato resulta descompensada por efecto de un poderoso queso de cabra.

Lubina con coliflor y jengibre

¿Será capaz Renedo de mantener en el futuro los pescados salvajes en su carta? De momento, la lubina con coliflor y jengibre, el rodaballo con ravioles de alcachofa y el taco de atún teriyaki pasan la prueba sin sobresaltos. Tampoco desilusionan las espalditas de cordero y el milhojas de pularda.