El ojo debe viajar

Volví a los desfiles de París y me sentí un poco Paco Martínez Soria. Pero bien. El río, las estatuas doradas, las rebajas, la Plaza de la Concordia, los restaurantes, todo me impresionaba. Y, no sé si por entusiasmo, porque hacía dos años que no iba o por las dos cosas, volví a creer en la moda: meterte en la imaginación de un diseñador, participar de un mundo radicalmente distinto al tuyo y convivir, aunque solo sea media hora, con sus acólitos. Porque la moda se compone de pequeños países autocráticos dirigidos p...

Volví a los desfiles de París y me sentí un poco Paco Martínez Soria. Pero bien. El río, las estatuas doradas, las rebajas, la Plaza de la Concordia, los restaurantes, todo me impresionaba. Y, no sé si por entusiasmo, porque hacía dos años que no iba o por las dos cosas, volví a creer en la moda: meterte en la imaginación de un diseñador, participar de un mundo radicalmente distinto al tuyo y convivir, aunque solo sea media hora, con sus acólitos. Porque la moda se compone de pequeños países autocráticos dirigidos por diseñadores que solo descubres realmente durante esa experiencia inmersiva llamada calendario de desfiles.

A mí la moda, igual que la música y el cine, me permitió encontrarme: cuando tenía 16 años solo quería vestir de Gucci –por entonces una fantasía años setenta all black terriblemente sexy, ideada por un no menos sexy Tom Ford– y vivir en las páginas de L’Uomo Vogue. No ocurrió, claro, pero sí encontré amigos que compartían mis obsesiones y, a mitad de la carrera, la obsesión se convirtió en un trabajo. Durante mis dos horas y media de conversación con el diseñador Peter Saville, me hizo ilusión ver que él también compartía mis filias. No es cosa menor: Saville ha hecho mucho por mejorar la estética de lo cotidiano y diseñó portadas de discos que, para muchos, son más importantes que la Victoria de Samotracia. Desde los dos álbumes de Joy Division a los más importantes de New Order o Coming Up, de Suede, uno de mis discos de adolescencia.

Siempre he sido mucho más rápido en advertir las implicaciones del grosor del cuello de un jersey que si un camión está a punto de atropellarme, por lo que me encantó saber que la clave de la portada de Coming Up, una foto de Nick Knight que muestra tres siluetas sobre un colchón, es la funda del colchón. “Yo pensaba haberlo forrado de cebra o algo así, pero para Brett [Anderson] tenía que ser de rayas, como de casa okupa”, me dijo Saville. Matices así diferencian una imagen genérica de otra que refleja un momento y una sensibilidad: Suede hablaba sobre glamur suburbial y líos de una noche en pisos ruinosos, no sobre modelos de fiesta en un loft.

La relación de Saville con la moda, supongo que como la de todos, ha sido de amor-odio y en los últimos años, para él, ha perdido parte de su capacidad para capturar el presente. “Su relevancia ha cambiado, ha pasado del empoderamiento a la dependencia”, me dijo en un mail posterior. La industria, sin embargo, no ha dejado de reclamar sus servicios: algunos de sus trabajos recientes han sido los rebrandings de gigantes como Burberry y Calvin Klein.

Saville es un entrevistado generoso y un hombre de talento. Una segunda conversación con él, esta vez en directo, tendrá lugar el próximo 17 de febrero en la Institución Libre de Enseñanza con ocasión del Madrid Design Festival. Puede descubrir todas las actividades del festival en la guía que publicamos, como cada número de febrero, en la segunda mitad de la revista. Nuestra alianza con este gran proyecto de La Fábrica, que ahora cumple cinco años, es algo que nos enorgullece: no solamente es un honor ser el medio oficial de un evento que rápidamente se ha consolidado como el acontecimiento más importante del diseño en nuestro país; también es una oportunidad de estar presentes físicamente en lugares (museos, centros culturales y las casas de quienes consigan la revista allí) ajenos a los canales de distribución habituales. Con el Madrid Design Festival, ICON viaja.

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