Mezcla de sabores en un 'bistrot' de corte árabe

Un buen cocinero libanés, Fouad Hassan, con el respaldo de cuatro socios entre los que figura el conocido actor Santiago Segura, han puesto en pie en Madrid este restaurante diminuto donde se sirve cocina árabe con toques de bistrot y detalles gastronómicos neoyorquinos. Un puzzle a la última que desorienta a los recién llegados. Gracias a la experiencia acumulada en Minabo, restaurante de fusión sushi-mex lanzado hace dos años por este mismo grupo, a las pocas semanas de su inauguración se aprecia una desenvoltura innegable. De la puesta en escena, incluida la estética de...

Un buen cocinero libanés, Fouad Hassan, con el respaldo de cuatro socios entre los que figura el conocido actor Santiago Segura, han puesto en pie en Madrid este restaurante diminuto donde se sirve cocina árabe con toques de bistrot y detalles gastronómicos neoyorquinos. Un puzzle a la última que desorienta a los recién llegados. Gracias a la experiencia acumulada en Minabo, restaurante de fusión sushi-mex lanzado hace dos años por este mismo grupo, a las pocas semanas de su inauguración se aprecia una desenvoltura innegable. De la puesta en escena, incluida la estética de las vajillas y el servicio de mesa, se ha ocupado la estilista venezolana Elisa Schumaceiro. Y de la elaboración de los platos no árabes, la nicaragüense Candy Martínez. Una suma de caprichos de la ideóloga de la casa, la panameña Marcela Ciacci, que ha pretendido rodearse de las delicadezas que a ella misma le gustan.

Autenticidad en los platos

Fouad Hassan no puede negar que durante años trabajó en el madrileño De Funny, restaurante libanés de hondo arraigo. Credencial de peso que explica por qué la mayoría de sus especialidades tienen una autenticidad incuestionable. Lo demuestran los mezze, aperitivos que configuran un listado interesante: soberbio el babaganush (crema de berenjenas asadas), intrascendente el hummus (crema de garbanzos) y aceptable la harisa (crema de pimientos picantes). Es buena la pizza armenia, con tomate y carne especiada; delicados los dolmades (hojas de parra rellenas); bastante rústicos los falafel (albóndigas vegetales), e intrigantes las somosas (miniempanadillas rellenas de espinacas). Cocina vegetal, muy dietética y aromática, capaz de entusiasmar a los adictos a las fragancias árabes.

Entre los segundos se intercalan los aciertos con platos sin redondear todavía. Si la brocheta de pollo merece alabanzas, la de cordero se antoja fibrosa. Tampoco pasan de discretos los dos cuscús, el de cordero y el de vegetales, que no mejoran con la salsa de yogur con que se aderezan. Desilusiona la hamburguesa, demasiado reseca, vago remedo de la del Club 31 neoyorquino, pero sí dan la talla las guarniciones, el arroz pilaf, la ensalada verde y el pepino con yogur al estilo griego. Lástima que el local sea tan ruidoso, las sillas tan incómodas

y el servicio de sala ande necesitado de un cursillo de formación acelerado.