El surrealismo, al servicio de la vanidad

Un primerísimo primer plano de la cruz que se forma entre las nalgas y los muslos de una mujer de piel transparente; unas pestañas que sobre un fondo blanco vuelan; el perfil distorsionado de un pecho; unos labios rojos, un sombrero verde esmeralda y medias de seda con zapatos de raso. Con imágenes como éstas comenzó hace 50 años, el accidentado y apasionado idilio entre la moda y el arte. Entonces, una serie de fotógrafos encontraron en las revistas de alta costura una forma de ganarse la vida sin dejar de lado su experiencia artística: el dadaísmo. Entre ellos, el alemán Erwin Blumenfeld, cu...

Un primerísimo primer plano de la cruz que se forma entre las nalgas y los muslos de una mujer de piel transparente; unas pestañas que sobre un fondo blanco vuelan; el perfil distorsionado de un pecho; unos labios rojos, un sombrero verde esmeralda y medias de seda con zapatos de raso. Con imágenes como éstas comenzó hace 50 años, el accidentado y apasionado idilio entre la moda y el arte. Entonces, una serie de fotógrafos encontraron en las revistas de alta costura una forma de ganarse la vida sin dejar de lado su experiencia artística: el dadaísmo. Entre ellos, el alemán Erwin Blumenfeld, cuyas obras para Vogue y Harper's Bazaar se exhiben ahora en Madrid en la muestra Surrealismo y moda.

La exposición -instalada en el Fórum y el auditorio de la FNAC- carece de cualquier tipo de panel explicativo, ficha con datos de las imágenes o catálogo, lo que contribuye a despistar a los visitantes, que sólo se pueden orientar por el título de la muestra: Surrealismo y moda.Ayer, a media mañana, mientras la macrolibrería estaba abarrotada de público, sólo tres personas contemplaban con minuciosidad las fotos. "¡Qué bonito! ¿Sabe usted de quién es esto?", preguntó una señora al referirse a las más de cincuenta imágenes de Erwin Blumenfeld, un fotógrafo que nació en Berlín en 1897 y murió en Roma en 1969.

La muestra, que antes se vio en París, contiene obras en blanco y negro y color. La mayor parte pertenece a los trabajos para revistas de alta costura del cámara alemán, que también fue escritor y poeta.

Antes de convertirse en fotógrafo, Blumenfeld trabajó como dependiente de una tienda para mujeres y corno conductor de ambulancias. Vivió en Alemania y Holanda hasta que decidió trasladarse a París. En 1936 llega a la capital francesa, 15 años despues de la llegada de Man Ray, el padre del arte al servicio de la moda y que, junto a Cecil Beaton, es el punto de referencia de la fotogra5a de Blumenfeld.

"Cecil Beaton, el lord Byron le la cámara, el príncipe. del país le los genios y el fotógrafo de la corte, el enfant terrible mimado por Vogue, destiló miel sobre mi alma homicida el día en que me dijo que mis retratos de la vizcondesa Marie-Laure de Noailles eran divinos", dijo el fotógrafo alemán sobre su maestro inglés. En algunos de sus textos, Blumenfeld también relató su Regada y su atormentada relación con el mundo de la moda: "Recomendado por Cecil Beaton, desembarqué en el Vogue, y pronto aborrecí esta feria de la vanidad que mira de mala manera el arte y en donde fatuos chantajistas de la publicidad desempeñan el papel de árbitros de la elegancia. Las ilusiones existen para perderlas. En este hormiguero de ambiciones insatisfechas, que persigue las novedades a cualquier precio, yo permanecía al margen, como un cuerpo extraño, a pesar de los miles de páginas publicadas. Michael de Brunhoff, el redactor jefe de Vogue-Paris, me abrió los ojos: 'Si usted hubiera nacido varón y se hubiera vuelto maricón, sería el mayor fotógrafo del mundo'. Pero a esas alturas yo ya había comprendido que el mundo ya no existe".

En 1939, Blumenfeld cayó en manos de los nazis. Escapó del campo de concentración y fue a Estados Unidos, donde adquirió su nueva nacionalidad.

En sus textos, Blumenfeld relata con entusiasmo su definitivo regreso a la Gran Manzana: "Al cabo de un año estaba hastiado del Vogue y decidí irme a Harper's Bazaar, de Nueva York. Fue la decisión más juiciosa de mi vida". Y continúa el fotógrafo: "La Exposición Universal de 1939 se acababa de inaugurar. El Nuevo Mundo era demasiado nuevo. Se destruía y se edificaba con frenesí en Manhattan. Los nuevos rascacielos no querían tener más ese aspecto de salchichas barrocas de 40 pisos y se atrevían a mostrar un rostro personal: Le Corbusier, Oud, Mies van den Rohe... Y es que muy a menudo lo nuevo viene de fuera"

Surrealismo y moda, en el Fórum y el Auditrio de la FNAC (plaza de Callao, s/n, metro Callao), hasta el 20 de marzo. Horario: de lunes a sábado, de 10.00 a 22.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 20.00 horas. Entrada gratuita.