Nicola Formichetti: «Vivimos en un mundo sin fronteras, me aburre ver siempre lo mismo»

Eran los años 90 y en Italia Diesel se había convertido en la marca del momento. Recuerdo muy bien la tienda de Roma, era el lugar más cool de la ciudad. Era fácil verme por allí; yo debía de tener unos 13 años. Creo que la primera prenda que me compré fue una cazadora vaquera que luego personalicé», explica a esta revista Nicola Formichetti. Más de 20 años después, a punto de cumplir los 37, y tras 12 meses de intenso trabajo (y varias líneas cápsula), el exdiseñador de Mugler y estilista de Lady Gaga acaba de presentar en Venecia su primera colección como director creativo de la f...

Eran los años 90 y en Italia Diesel se había convertido en la marca del momento. Recuerdo muy bien la tienda de Roma, era el lugar más cool de la ciudad. Era fácil verme por allí; yo debía de tener unos 13 años. Creo que la primera prenda que me compré fue una cazadora vaquera que luego personalicé», explica a esta revista Nicola Formichetti. Más de 20 años después, a punto de cumplir los 37, y tras 12 meses de intenso trabajo (y varias líneas cápsula), el exdiseñador de Mugler y estilista de Lady Gaga acaba de presentar en Venecia su primera colección como director creativo de la firma que fundó Renzo Rosso en 1978.

En una industria sometida a un calendario frenético de presentaciones y unos ajustadísimos plazos, un año es mucho tiempo. Casi un lujo. Tras el nombramiento, son bastantes los diseñadores que apenas disponen de unos meses para dibujar las prendas de su primera temporada al frente de una nueva firma. Humberto Leon y Carol Lim (de Opening Ceremony) apenas tuvieron tres semanas para esbozar su primera entrega en Kenzo. «Trabajar en un desfile debería ser cuestión de unos pocos meses; pero en este caso llevábamos casi un año pensando ideas. Ha sido muy divertido», reconoce Formichetti. «Para mí, el principal objetivo ha sido redescubrir la marca. Viajar atrás en el tiempo y repasar los archivos para poder mirar hacia delante y escribir un nuevo capítulo», argumenta. «Además, cuando eres el responsable global de una firma como esta tienes que desempeñar tareas muy diferentes; no basta con diseñar los looks que se presentan sobre la pasarela, también tienes que pensar en la imagen de las campañas, las tiendas, la comunicación… Todo».

«El cliente busca lo mismo que en 1978, quiere identificarse con un estilo de vida; elegir su tribu», asegura Renzo Rosso.

Cortesía de Diesel

«Diesel es una etiqueta con una visión desenfadada, que transmite buen rollo y ganas de divertirse», insiste. «Es un lenguaje que entiendo a la perfección: primero, porque el italiano es mi idioma, literalmente, y, segundo, porque tanto Renzo como la firma que él creó hablan un lenguaje globalizado, el de la calle». Por eso, en su debut oficial, Nicola actualiza las piezas clave del uniforme urbano: denim, cuero y prendas de inspiración militar. En palabras del creativo italo-nipón, «todo se resume en un par de vaqueros, una chupa y una parka, que son mis tres básicos favoritos y los tres pilares de la compañía».

Cómo ser ‘cool’, según Formichetti. «El espíritu de los años 90, Londres, las tiendas de Covent Garden, gente con tatuajes, chicos y chicas con estilo, bajos, altos, con curvas, de todas las razas, con el pelo teñido, con piercings…», enumera Nicola. «Vivimos en un mundo sin fronteras. Me aburre ver siempre lo mismo. Una y otra vez. Esta colección es universal y unisex». Su musa: Brooke Candy. La stripper convertida en rapera fue la encargada de cerrar el desfile. De telón de fondo, las imágenes siempre sorprendentes de Nick Knight. No es la primera vez que el diseñador colabora con este artista visionario, artífice de Showstudio.com, una plataforma online de moda y laboratorio de ideas que se ha convertido en un referente del sector. Poco amigos de cualquier cosa que huela a convencional, ambos creativos se profesan admiración mutua. «Siempre ha ido un paso por delante», dice Knight de Formichetti, quien también tiene cumplidos para el fotógrafo británico: «Trabajar con Nick es fascinante. Cuando entras en su estudio, nunca sabes lo que puede salir de ahí. Y eso es mágico».

Tres propuestas confeccionadas en denim de pies a cabeza.

Cortesía de Diesel

Quizá Andreas Melbostad muestre las tendencias de la línea Diesel Black Gold en la semana de la moda de Nueva York, pero para la presentación de la colección de Formichetti, Rosso tenía en mente otra localización: Venecia. «Es la ciudad más bonita del mundo. Nuestras oficinas centrales están muy cerca [en el municipio italiano de Breganze, en la región del Véneto], y pasear por sus calles siempre me inspira. Además, hemos firmado un acuerdo para financiar la restauración del puente Rialto [el proyecto, valorado en cinco millones de euros, reformará este monumento de 48 metros de longitud, construido entre 1588 y 1591]. De manera que cada vez me siento más involucrado en las actividades de esta ciudad», comenta el empresario.

En la puesta en escena no faltaron las referencias a la historia de La Serenissima. Los pasamontañas de los modelos, por ejemplo, eran un guiño al Carnaval de Venecia… y a las Pussy Riot. Como la música, que diseñó Michel Gaubert. Casualidad o no, al principio sonaron acordes de la quinta sinfonía de Mahler, la misma composición que eligió Luchino Visconti para poner la banda sonora a su película Muerte en Venecia (1971).

Bakstage del desfile de Diesel.

Cortesía de Diesel

El gran espectáculo. Mucho más que un desfile, el evento marca un punto y aparte en la historia de la compañía. «Para mí, es un momento muy emotivo. Estoy traspasando 35 años de mi vida», confiesa Renzo Rosso en una entrevista concedida en exclusiva a S Moda. «Llevo ya un año trabajando mano a mano con Nicola y cada día estoy más convencido de que él es la persona idónea para el puesto, tanto por su visión de la moda como por su respeto a la tradición y el ADN de la firma».

Renzo (58) tenía apenas 23 años cuando fundó Diesel. Esta es la primera vez que la marca tiene un director creativo. ¿Qué tiene de especial Nicola? «Me recuerda a mí cuando era joven», asegura. «Tomar la decisión de contratarlo fue fácil». Lo cierto es que el empresario –propietario del conglomerado Only The Brave (OTB)– llevaba ya un tiempo detrás de Formichetti. «Sentí que había encontrado a mi alma gemela cuando entré en la tienda efímera que en septiembre de 2011 y durante dos semanas abrió Mugler en el barrio Tribeca de Nueva York. Todo en aquella presentación me pareció increíble. Debí de pasar unas cuatro horas allí dentro. Cuando salí, le pedí a mi gente que siguiera sus pasos. Así que se pusieron en contacto con él y empezamos a hablar. Por aquel entonces, no tenía ni idea de que más tarde se convertiría en el director creativo de mi marca estrella. Pero recuerdo que pensé: por fin he conocido a alguien que está tan loco como yo. ¡Puedo ponerlo a hacer mi trabajo e irme de vacaciones!». Y ¿qué opina él de su jefe? «Es el tío más cool que conozco. Quiero ser como él».

Los modelos, vestidos de denim y con pasamontañas, «en un guiño al Carnaval de Venecia y a las Pussy Riot», explica Formichetti.

Cortesía de Diesel

Recambio generacional. Formichetti está llevando la comunicación de la marca a otro nivel, gracias, en parte, a Internet. «Nicola tiene mucha visibilidad en las comunidades digitales y eso es una baza a favor», cree Renzo. «La moda tiene que pensar online. Hoy las redes sociales son muy importantes, aunque no podemos ni debemos depender de ellas. La clave es encontrar el equilibrio», defiende Nicola. «En mi caso, utilizo la tecnología 2.0 para investigar. Lo que no significa que no salga a la calle. Hablar con la gente cara a cara es básico. Como lo es tener en cuenta la opinión de mis seguidores virtuales. Me encanta compartir ideas con ellos. ¡Son mis estilistas!», bromea Formichetti. «Acabo de crear un perfil en Weibo, el Facebook chino», comenta Rosso. «Y también hemos utilizado Tumblr en la última campaña #dieselreboot», añade. Sobre la pasarela, como en las líneas cápsula previas, «los modelos se mezclan con amigos de amigos y gente que hemos descubierto a través de Tumblr», dice Formichetti. «Al fin y al cabo, la moda va de eso: apostar por lo nuevo».

El casting, además de modelos, incluía gente de la calle, lejos de los cánones de las pasarelas.

Cortesía de Diesel

Look del catálogo o-i 2014/2015.

Cortesía de Diesel

Look del catálogo o-i 2014/2015.

Cortesía de Diesel

Look del catálogo o-i 2014/2015.

Cortesía de Diesel